Выход книги "Год Весны"

Ура!

Сегодня получил из издательства "Постум", которое готовит к выходу мою книгу "Год Весны", верстку. Это значит, что текст приобрел свою форму. Мне о-о-очень нравится, какой вышел дизайн! Также стал понятен объем - 410 страниц!!! Не ожидал ...

Что дальше?

Осталось совсем чуть-чуть. Последние штрихи и книга уйдет в типографию. Она будет напечатана в двух вариантах - экономичном и дорогом. В первом случае это будет мягкая обложка, во втором исполнение будет с тканевой обложкой, благодаря чему ощущения от книги будут такие, как-будто в руках держишь дневник, а также суперобложка. На суперобложке будет рецензия от человека, с песнями которого я бродил по свету ...

Скоро.

Подробнее здесь

Килиманджаро, ч.3. Момент абсолютного счастья

Gilman’s Point, 5685 м.
Это точка на краю кратера. Это место, откуда виден рассвет. Это место, где я снова начал жить.
Спустя шесть часов блуждания в темноте какая-то неведомая сила выволокла мое безжизненое тело на вершину. Без сил упал на камни, больно ударившись головой о скалу. Лежу недвигаясь пока холод не принуждает снова встать и оглянуться по сторонам.

Collapse )

Килиманджаро, ч.2. Преодоление.

Это было очень, очень тяжело.
Короткий неспокойный отбой после восхождения на Кибо, подъем в 11 вечера, старт в полночь. Задача – к рассвету взойти на высочайшую точку Африки, пик Ухуру, 5895 м. Это значит за 6 часов подняться на 1200 м.
«Я шепнул себе только «ура», я промолвил всего лишь «вперед»… » Снаружи тучи закрывают луну, идет снег. Около полуночи, делаю первый свой шаг, закрываю  за спиной дверь и ухожу в темноту и холод.

Collapse )

Килиманджаро, ч.1. Прогулка

- Поле-поле … – любил повторять Брайсон.
Было солнечно и тепло, градусов 10-12. Мы брели по подножию Килиманджаро на высоте 4400 м, ботинки в пыли, под ногами камни и песок. Гид-африканец Брайсон, сорокавосьми лет от роду, рассказывал, что в это же время года 15 лет назад нам пришлось бы идти по снегу, а температура была бы около нуля. В то время вся гора была покрыта ледниками и снегом. Сейчас лишь на самой вершине виднелась небольшая белая шапка. Через несколько лет снега на Килиманджаро не будет.
Марангу – это единственная тропа на вершину Кили, где можно останавливаться в хижинах, а не в палатках. Она самая пологая и живописная, для туристов маршрут длится 5-6 дней, я прошел за 4 дня, местные проходят за 3.

Collapse )

Львиная охота

На следующее утро от здоровенного буйвола уже почти ничего не оставалось. Из-за львиных морд показывались то обглоданный череп, то копыто, да голые ребра и кости с остатками мяса. А ведь еще вчера вечером он здесь мирно гулял с детенышем и жевал травку. Собственно, детеныш его и погубил.
Со своими попутчиками-индусами я только что приехал в Национальный Парк Масаймара, что граничит с Национальным Парком Серенгети со стороны Танзании. Одно из лучших мест в Африке, чтобы увидеть дикую природу. Приехал и сразу отправились на сафари. Буйволы, жирафы, антилопы…. Львы.
Близился конец дня и семейство львов, человек пять-шесть, вальяжно развалилось на траве. Молодой львенок точил когти о дерево.

Collapse )

Деревня масаев

По лицу девочки ползали мухи. Они были на губах, в уголках глаз, заползали в нос. От этого у девочки текли слезы и сопли, а мух становилось все больше.
Зрелище настолько же неприятное, насколько типичное для Кении. Добро пожаловать в деревню Масаев.
Масаи народ ооочень специфичный.

Collapse )

Англичанин из Найроби

Его тоже зовут Райан.
Я только прилетел в столицу Кении город Найроби и пытался соориентироваться в пространстве, как меня взяла в оборот очаровательная негритянка Джуди. Бело-голубые одежды ярко контрастировали с ее пронзительно черной кожей, на ногах были украшенные стразами ярко красные босоножки. Она отменно справилась со своей задачей – увлекла меня в расположенный тут же в аэропорту офис туристической компании. В результате сопровождаемого шутками-прибаутками отчаянного торга, я составил программу своего десятидневного пребывания в Кении и Танзании, взял тайм-аут, и заявив, что жду финального дисконта, отправился в соседнее кафе.
Райан был единственны белым в этом кафе – именно потому я и привлек его в качестве эксперта. Он сказал, что цена хорошая, а попутно я узнал, что Райану 28 лет, что он работает на частную охранную фирму в Сомали и что его жена Маша родом из Новосибирска. Так я и стал его гостем – благо, что Райан работает и живет в трехэтажном особняке, расположенным в престижной районе Найроби. Здесь же жил и работающий на эту же компанию Клинтон. Мало ли в Африке Клинтонов …
- Это же древняя традиция, пускать путника в дом и давать ему ночлег и еду. Когда я путешествовал на мотоцикле по России мне тоже помогали, пускали переночевать. Тем более у тебя длинный путь, тебе надо экономить деньги – говорит Райан.

Collapse )

Off-road на джипе по Мадагаскару

- Мура-Мура – сказал тощий мадагаскарец и тыкнул корявым пальцем в грязь.
«Да вижу, вижу»- пробормотал я вытаскивая ноги, которые увязли уже по колено. На том берегу огромной грязевой лужи, в которой застрял наш джип Nissan, остался мальчик, задумчиво игравший с метрвым крокодилом. Ясно было, что сегодня машина останется ночевать здесь, потому мы и пошли пешком. А «мура-мура» означает «по-тихотньку» ( а то вляпаешься).
Ровно спустя год с того дня, когда я увяз на мотоцокле в степях Узбекистана, когда после дождя все вокруг промокло и раскисло, история повторилась в другой части планеты – на Мадагаскаре. Только в этот раз все было серьезнее.
Цинги – это ощетинившийся острыми иглами скал район на северо-западе Мадагаскара. Этот уникальный пейзаж образовался несколько десятков миллионов лет назад, в результате длительного воздействия на горные породы кислотных дождей.
Экспедиция сюда в сезон дождей мероприятие рискованное, так как по разбитой внедорожниками среди чистого поля колее даже в сухое сезон проехать не просто. Чего уж говорить о времени, когда эта колея залита водой?

Collapse )

Конфеты

В общем-то, просто хотелось их отблагодарить.
Детишки в забытой богом деревеньке  Бегиро («Много лемуров») были прекрасны. Наш кораблик только причаливал, а они уже тут как тут, стоят на берегу, ручками машут. Спускаешься – обступают тебя со всех сторон – смугленькие, кудрявенькие, глазки блестят!
- Bonjour! Photo? – говорят они на чистом французком и высовывают язык. Нравится им так фотографироваться.
Фотографий этих милых детишек я наделал море. Что приятно, никто из детей не попросил за это у меня ни денег, ни чего либо еще. Они были абсолютно естественны в своей радости и любопытстве. Просто хотели увидеть себя на фотографиях.

Collapse )

Мадагаскар – только факты



Страна была французской колонией пока не получила независимость в 1960-х годах. После этого французский язык запретили. Теперь разрешили опять и сделали его вторым государственным. 70-80% туристов в Мадагаскаре – французы. Встретившиеся мне здесь французы рассказывали, как сильно малагаши жалеют что вышли из состава Франции. При этом сами малагаши мне говорили, как хорошо что они обрели независимость – французы выкачитвали все деньги и не заботились о развитии своей колонии.
* * *
Мадагаскар – одна из беднейших стрнан, что мне довелось видеть. Говорят, здесь добывают и обрабатывают много драгоценных камней, но выручка от продажи в страну практически не поступает. В стороне от  немногочисленных городов много деревушек без света, газа и прочик удобств. Просто хижины из соломы. Проезжая ночью такие девевни можно видеть, как в каждой хижине горит свечка. Девятнадцатый век.

Collapse )